Es ist schwierig geworden für die Winzer, sich zu vergrößern. „Man muss warten, bis ein Alter aufhört”, erklären sie. Um die Weinproduktion zu steigern, kaufen sie Trauben zu.

Wie andernorts in Österreich auch, besaßen die Großeltern der derzeitigen Erzeuger bereits einige Reben. Aber sie bauten seinerzeit auch Getreide an und hielten Vieh. Ihre Kinder haben sich im Verlauf der Achtzigerjahre auf Weinbau spezialisiert.

Über lange Zeit brachte Carnuntum Weißweine für Heurigen-Lokale und Restaurants der Hauptstadt hervor. Mittlerweile weht ein anderer Wind. Man hat stark auf Rot gewechselt, in erster Linie auf die Rebsorte Zweigelt, weil sie hier gut gedeiht und Rotweine hervorbringt, die würzig sind, mit Noten von Himbeeren und Kirschen.

Blaufränkisch (Lemberger) ist ebenfalls präsent. Es ist die Sorte des südlichen Nachbarn  Burgenland. Seltener im Anbau und schwieriger zu kultivieren ist Saint-Laurent, der allerdings vorzügliche Rotweine hervorbringt. Weiße Sorten im Anbau sind das österreichische Aushängeschild Grüner Veltliner, Chardonnay, Sauvignon blanc und Riesling.

Mit der Zeit nahm das Interesse an den Weinen zu, die Preise für Rebflächen stiegen mit. Im Jahr 2000 kostete ein Quadratmeter bepflanzte Fläche 1,50 Euro, heute sind zwischen sechs und acht Euro fällig.

Diese Wertsteigerung verdankt die Region mehreren Faktoren: einem guten Verständnis unter den Winzern, starken Familienbetrieben, in denen die Generationen Hand in Hand arbeiten, und einem prosperierenden Markt in der Nähe: Die Einwohner der Hauptstadt Wien kommen ins Weinbaugebiet, um Kraft zu tanken und gut zu essen und zu trinken. 

Marketing und Kommunikation für die Region funktionieren hervorragend. Dank dieser Verhältnisse sind die Erzeuger in der Lage, sich zu erweitern und sich gut auszurüsten. Es gibt keinen, der nicht neue französische Barriques, Fässer und Behälter auf dem neuesten Stand besitzt. Und nicht weniger als fünf haben sich das optische Sortiergerät für das Lesegut Delta Vistalys angeschafft. Sie vergöttern es regelrecht.
 
          
 

In den Straßen von Göttlesbrunn reihen sich die Keller aneinander. Man tritt hier durch ein großes Portal in einen Innenhof, der früher in Ställe und Schuppen führte. Ab dem Jahr 2000 wurde alles in moderne Keller umgewandelt.

Heute sind diejenigen, die an den Hebeln sitzen, zwischen 30 und 50 Jahre alt. Franz Netzl und seine Söhne, Philipp Grassl und die Artners gehören zu den bekanntesten Namen. Gerhard Markowitsch, 47, ist ihre Galionsfigur. Eine respektierte und konstruktive Persönlichkeit.

Seine Familie hat die Weinproduktion innerhalb von 20 Jahren von 8000 auf 800.000 Flaschen gesteigert. Mit einem Lächeln auf den Lippen führt er 90 Hektar, davon die Hälfte unter Vertrag. Das macht ihn zum „Riesen” des Anbaugebiets.

Gerhard Markowitsch verkauft zwei Drittel seines Weines innerhalb Österreichs, der Rest wird in insgesamt 22 Länder exportiert, darunter Deutschland, die Schweiz und Dänemark. Er hat 18 Angestellte in Vollzeit.

Markowitsch hat seine Ausbildung in Klosterneuburg absolviert. Er ist umhergereist, aber hat im Ausland nie Trauben gelesen oder Wein ausgebaut. „In den Neunzigerjahren waren Bordeaux und Kalifornien unsere Vorbilder. Heute bevorzugt man strukturierte, elegante Rotweine aus Zweigelt, Blaufränkisch und Merlot”, erklärt er.

Sein Stolz heißt „Rosenberg”, ein Verschnitt aus Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch und Spätburgunder. Von der letztgenannten Rebsorte schwärmt er geradezu. Er hat davon acht Hektar. Sein erster Jahrgang war der 1993er.

Zwei Cuvées hat er im Angebot: eine klassische und eine „Single Vineyard Reserve”,  also eine parzellenbezogene Cuvée. Jeder Erzeuger hat im Einstiegsbereich Weine zwischen sechs und sieben Euro, dann den Rubin Carnuntum, die Speerspitze des Weinanbaugebietes, im Verkauf zwischen zehn und zwölf Euro, und schließlich besondere Gewächse, die für das Image sorgen sollen.

Die Trauben dieser Weine, die zwischen 20 und bis zu 40 Euro kosten, stammen aus exponierten Lagen wie Steinacker, Hagelsberg, Altenberg und Rosenberg. Dazu kommt der Spitzerberg. Etwas abgelegen, an der Grenze zu Ungarn, bringt der mehrere Kilometer lange Hügel dichte, voluminöse Weine hervor. Blaufränkisch gedeiht hier besonders gut.

Johannes Trapl wohnt mit seiner Familie in Stixneusiedl. Er hat ein altes Haus gekauft und hergerichtet. Seine Weine kommen dem Burgunder-Stil nahe und sind in Burgunder-Flaschen abgefüllt.

Der junge Mann sieht Grenzen des Wohlstands in der Region: „Die Kellerbetriebe wachsen zu stark. Vor 20 Jahren bewirtschafteten sie nur zehn Hektar. Wein machen ist wie kochen – es macht sehr viel Spaß, das schwierige ist, ihn zu verkaufen.”