Dieser Erzeuger glaubt felsenfest an das Weinbaupotenzial seiner Region. Vor vier Jahren hat er die Osaka Winery Association gegründet, um, wie er erklärt, „stärker und bekannter zu werden und die Produktion in der Region wiederzubeleben, wo es vor dem Zweiten Weltkrieg 1000 Hektar Reben und 190 Weingüter gab”. Heute gibt es nur noch sechs, wovon eines gerade mal zwei Jahre alt ist. 450 Hektar Reben werden bewirtschaftet. „Viele dieser Parzellen sind in den Händen von Bauern, die älter als 65 sind. Sie laufen Gefahr, aufgegeben zu werden, weil der Weinbau die Jungen nicht anzieht”, unterstreicht Toshihiro Takai. Es ist schwierig, für den Weinbau Arbeitskräfte zu finden. Nördlich von Oskaka kennt das Weingut Tamba Wine die gleichen Schwierigkeiten. Daher bewirtschaftet das Gut nur sechs Hektar Reben selbst, während es 500000 Flaschen Wein pro Jahr produziert. „Wir kaufen 90 Prozent der 400 Tonnen Trauben zu, aus denen wir Wein erzeugen”, erklärt Mamoru Kuroi, dessen Vater das Weingut vor 35 Jahren gegründet hat mit der Idee, Weine zu erzeugen, die zur lokalen Küche passen. Vergütet mit 1,10 bis 3 Euro/kg, kommen die Trauben aus japanischen und internationalen Sorten mitunter aus entfernten Gegenden, wie Yamanashi und Yamagata, jedoch auch aus der Umgebung, wo die Rebe in Schwemmlandebenen wächst, die von Bergen umgeben sind. Tamba Wine führt zahlreiche Versuche durch, um die Sorten herauszufiltern, die am besten an die Region angepasst sind. Das Klima ist hier feucht. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse denkt die Önologin Tamotsu Sueda daran, letztlich sechs oder sieben Sorten zu berücksichtigen: Tannat – sehr erfolgversprechend, Spätburgunder und Weißburgunder, Chardonnay, Sangiovese, Cabernet-Sauvignon und Merlot.

Etwa 50 Kilometer südlich, nahe der Stadt Kobe, testet auch die Kobe Winery Sorten. Gegründet 1984, produziert dieses Weingut 300000 Flaschen pro Jahr. Ihm gehören selbst 2,15 Hektar und es kauft Trauben von Winzern zu, von denen einige ihre Rebflächen in der Küstenebene nahe Kobe haben. Für Norimasa Hamahara, dem Kellermeister des Weinguts, sind „Tempranillo, Petit Manseng und Tannat die aussichtsreichsten Rebsorten”. Alle diese Reben müssen regenreiches Klima vertragen. Es fallen hier tatsächlich jährlich 1000 bis 1300 Millimeter Wasser vom  Himmel, mit einer Spitze im Sommer. „Um gut arbeiten zu können und wegen der Belüftung der Reben, pflanzen wir 2000 Rebstöcke pro Hektar”, erklärt Toshikazu Yasui von der Kobe Winery. Der Abstand der Pflanzen in der Reihe fällt großzügig aus, weil die Reben wegen der natürlichen Verhältnisse stark wüchsig sind. Die ältesten haben beeindruckend dicke Stämme.
Bei Tamba Wine und bei der Kobe Winery sind die Reben im Spalier erzogen. Wegen der Regenmenge sind Echter und Falscher Mehltau sowie Schwarzer Brenner eine ständige Bedrohung. Die Erzeuger spritzen daher acht- bis zehnmal pro Jahr.
Um die Anzahl der Überfahrten zu verringern, decken einige Winzer die Reihen mit transparenten Folien ab, die wie eine Kapuze das Blattwerk überspannen. „Auf diese Art kann man mit fünf Überfahrten auskommen, aber es ist eine teure Lösung”, unterstreicht Mamoru Kuroi, die dieses Verfahren für die empfindlichsten Sorten reserviert, wie Semillon und Spätburgunder. Für letztere platziert er auch Reflexionsfolien zwischen den Pflanzreihen, um die Trauben zu erwärmen und mehr Farbe zu erhalten. Zudem sind die Zeilen begrünt, wie überall in diesem Weinbaubereich, um die Wasseraufnahme zu beschleunigen.
Angesichts dieser klimatischen Bedingungen stimmen die drei Güter darüber überein, dass ihre Region für Weißwein besser passt als für Rotwein. Dennoch wachsen bei der Kobe Winery 40 Prozent Trauben für Rotwein, bei Katashimo sind es 50 Prozent und bei Tamba Wine 60 Prozent.
Die Preise reichen von 7,40 Euro bis 40 Euro pro Flasche. Nur die teuersten Weine kommen ins Holzfass, weil die Güter über die Kosten wachen, um konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber Importweinen und anderen als japanisch geführten Weinen, die jedoch nur mit fünf Prozent heimischen Trauben erzeugt wurden.  „Glücklicherweise wird das Gesetz, das solchen Weinen diese Bezeichnung erlaubt, 2017 abgeschafft”, freut sich Reona Asano, Önologin bei Tamba Wine. Die echten japanischen Weine von Kansai erfahren so eine Wertsteigerung.